“老赵啊，你那鱼摊今天有货吗？给我留一条两斤左右的鲤鱼，要在清水中养了三天的，别给我整那种刚运回来的。

内种刚运回来的土腥味儿太重，根本没法吃。

还是老规矩，我自己拿回家宰杀，不用你管。这鱼必须是鲜活的啊，死鱼呆鱼翻肚鱼我可不要。”

说完之后，他挂断了电话：“我一个老邻居，在附近菜场卖鱼，这些年吃鱼都是从他家买。”

徐拙好奇地问道：“刚刚您说的在清水中养三天是啥意思？做酱汁活鱼这么讲究吗？”

他这副不耻下问的态度，把倪长业的教学欲望给勾出来了。

这会儿已经正式开席，倪长业拉着徐拙坐下来，开始给徐拙讲解做鱼之前在清水放养几天的重要性。

所有的淡水鱼类，不管是养殖的也好，是野生的也好，能让鱼长大的水域，基本上营养都很丰富，水中的浮游生物也非常多。

在这种环境中长大的鱼，身上多少都会附着一些微生物，这无可避免会让鱼肉中带一些异味。

比如泥腥味，比如其他一些异味。

假如捞出来的鱼现做的话，这些味道就没法彻底去除，做出来的鱼肉，多少也会带一些异味。

而运回来的淡水鱼放在清水中养两三天之后，体内体外的杂质会通过排泄和呼吸等方式排出体外，鱼肉中的杂质会明显变少。

这个时候再做的话，鱼肉的味道就会变好许多。

这种方式特别是适合养殖类的淡水鱼，这类鱼因为养殖密度过大，鱼类生长速度快，所以身上的异味更重一些。

“不光酱汁活鱼需要这样做，像什么西湖醋鱼等不经油炸的鱼类菜品，全都需要这样做，不然做出来的鱼肉就不好吃。

就拿西湖醋鱼来说，好歹也是浙菜的代表菜，但这道菜在网上的评价差得出奇。